Sarah y Judith Andic declararon como testigos ante la jueza que investiga a su hermano por sospechas de que la muerte del padre se debiera a un homicidio, no a una caída accidental desde cien metros en una excursión en la que los dos estaban solos en la montaña española de Montserrat (Barcelona).

Dijeron que el reparto de la herencia de su padre no era motivo de desencuentro: cada año, Isak Andic se reunía con los cuatro hijos, consensuaban el testamento y, en el caso de que alguno hubiera recibido algún adelanto en concepto de donación, se le restaba de lo que percibiría tras la muerte del fundador de Mango, según informaron fuentes jurídicas.

Tampoco avalaron las sospechas de los investigadores de que la mala relación entre Jonathan y su padre se debía a que este pretendía apartarlo del mando de la empresa textil.

Según la versión de Sarah y Judith Andic, su hermano había acordado con el padre su salida de la compañía, de la que por voluntad propia quería apartarse para desarrollar «proyectos personales», y los planes que Isak Andic tenía en la cabeza para él era que abandonara sus responsabilidades ejecutivas y siguiera únicamente como consejero.

Ellas se desmarcaron así del testimonio de Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, quien afirmó que el empresario fallecido había anunciado que modificaría el testamento para dejar parte de su patrimonio a una fundación con fines sociales, en lo que la Fiscalía y la jueza ven un posible móvil del supuesto homicidio.

Las hijas reconocieron hoy que su padre preveía una dotación para ese proyecto y añadieron que la intención de los hijos es seguir adelante con esos planes de finalidad social.

Posteriormente, portavoces de la familia emitieron un comunicado en el que reiteran que las hermanas mantienen la «absoluta convicción» en la inocencia de Jonathan y que «la verdad acabará prevaleciendo».

Antes había declarado un psiquiatra que trató al padre y al hijo en una única sesión de terapia en la que se vio con ambos y también por separado. El especialista situó la «herencia en vida» que reclamaba el investigado como una cuestión crucial en sus fricciones personales.

La operación, por un monto no divulgado, se cerró «para asegurar la preservación a largo plazo de su singular saber hacer», anunció Chanel en sus redes sociales, y servirá para continuar «el diálogo creativo» entre las dos firmas.

Preservación del saber hacer y cifras

Charvet, que es una referencia internacional y a menudo se describe en el sector como la mejor camisería del mundo, facturaba en 2024 y en 2023 unos 9 millones de euros al año, según los medios locales.

Más que por sus beneficios (unos 2,2 millones de euros en 2024, de acuerdo con esas fuentes), la empresa era muy codiciada en el sector del lujo por su exclusividad y prestigio, pero hasta la fecha sus dueños se habían resistido a ceder el control.

Prestigio histórico de la casa parisina

Fue fundada por Christophe Charvet, hijo del comisario del vestuario de Napoleón, y desde 1960 pertenecía al holding de la familia Colban.

Con una única sede oficial que se había vuelto emblemática en el número 28 de la Plaza Vendôme de París, ha tenido clientes célebres como Eduardo VII del Reino Unido, Charles de Gaulle, John F. Kennedy, Marcel Proust, Winston Churchill, Yves Saint Laurent o Sofia Coppola.

Charvet, no obstante, también destaca por mantener la discreción sobre sus prestigiosos compradores y por no utilizar logotipos ostentosos en las prendas.

Además de camisas, la casa parisina también diseña, fabrica y vende corbatas, blusas, pijamas y trajes a medida. 

John Lobb reinterpreta el mocasín López

El sello británico John Lobb ha dado a conocer, en una galería de arte cercana al museo del Louvre, su última colección. En ella, es el mocasín López el que tiene gran protagonismo, declinándose en cuero liso y en ante, con aberturas en la parte delantera, entre la pala y el empeine, así como en la versión clásica: cerrado.

El López lleva el apellido del cliente que lo encargara a la casa británica en la década de los cincuenta del pasado siglo: el chileno Arturo López Willshaw. Un modelo que continúa produciéndose en Lobb y que será el gran referente en el verano de 2027.

Uno de los más icónicos de la casa, por sus formas elegantes y atemporales. Además, y pensado para atraer igualmente a un público más joven, a la generación Z, el López se sugiere también con una suela más gruesa que la habitual.

Una versión pensada para la generación Z

Al mismo tiempo, y en el histórico edificio de la Bolsa de la capital francesa, se ha dado a conocer la línea masculina de Christian Louboutin.

El gran nombre del calzado galo, famoso por su suela roja, ha desplegado la segunda colección del joven rapero y actor Jaden Smith, responsable de su línea masculina desde septiembre del pasado año.

Creada para diferentes generaciones, con calzado de vestir y deportivo, y donde el color y el diseño no convencional están muy presentes, se acompaña de una generosa colección de bolsos y maletas de cuero.

«En una puesta en escena que transportaba al visitante a un ‘reino rojo’ imaginario, junto a las huellas de culturas del pasado».

En conjunto, la presentación planteó una reflexión sobre la creatividad, la renovación y el ciclo eterno de creación humana, marcando una nueva etapa para la marca, centrada en la libertad creativa y la exploración.

Louboutin y Veja amplían el giro deportivo

Por último y, en su sede parisina, la casa franco-brasileña Veja ha desvelado sus colecciones para las estaciones más cálidas del próximo año.

Con el nombre de Eclipse, en ella el calzado más casual será el gran protagonista, junto a modelos de sandalias abiertas e inspiradas en el universo del deporte.

Aparte de la colaboración con Paraboot, Veja ha realizado, de cara a la primavera-verano 2027, otras con Kasina y Young Emperors, que también se mostraron.

Una jornada, la de este miércoles, en la que los nombres asociados al calzado han tenido, en el marco de la semana de la moda masculina parisina, un acusado protagonismo. 

La mezcla de elegancia y comodidad

• La evolución del calzado masculino para la temporada primavera-verano 2027 se enmarca en las transformaciones que ha experimentado la industria de la moda durante las últimas décadas.

La combinación entre elegancia clásica, comodidad y elementos deportivos refleja los cambios en los hábitos de consumo, las nuevas tendencias estéticas y la influencia de las generaciones más jóvenes en el mercado del lujo.

1. Evolución del calzado masculino

Tradicionalmente, el calzado masculino estuvo dominado por modelos formales como los zapatos Oxford, Derby y mocasines, asociados al entorno profesional y a ocasiones especiales. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, la moda masculina ha incorporado progresivamente diseños más versátiles que combinan funcionalidad, confort y estilo.

La inspiración de su colección de moda masculina para la primavera-verano de 2027 está en el surf y el skatewear. Gorras, acompañadas de chaquetas y pantalones cortos, así como calzado deportivo, han sido algunas de las propuestas que se han visto en el pase.

Los trajes vuelven a estar presentes en una nueva colección de Pharrell Williams, máximo responsable de la línea masculina de la firma francesa desde 2023. Fiel a la sastrería técnica, la de un dandi surfista, en esta ocasión.

Un hombre, al que viste y pone accesorios, que ama el mundo del viaje y el deporte, así como combinar elegancia y funcionalidad. Creaciones que sirven tanto para la ciudad como los viajes y, por supuesto, algunas de ellas, para la playa.

Una escenografía de ola y arena

Los modelos salían a desfilar como si estuvieran debajo de una gigantesca ola, caminando sobre una pasarela de arena, en el interior de un espacio rectangular a cielo descubierto, en el complejo de la Ciudad Universitaria del Sena. Con música de orquesta y góspel, como en otras ocasiones.

No han faltado los estampados y otros motivos gráficos, que bebían del surf y el skate, con algunos efectos trampantojo. Ni tampoco tablas de surf con el codiciado logotipo LV.

En el terreno de los colores, azules que nos remiten a los mares, verdes, grises y naturales, que recuerdan a la arena, entre otros.

En cuanto a materiales, tejidos técnicos, denim, así como tradicionales de la sastrería, junto a acabados de aire envejecido.

• En el pase se han visto igualmente baúles, como en anteriores ocasiones. Algunos de ellos, pintados a mano, con una mezcla de vivos colores.

A la invitación al desfile le acompañaba una gorra de cuero en color arena, para protegerse del sol de estos días de calor tan asfixiante, e ideal para los viajes en las próximas vacaciones.

Cierre de la jornada en París

El de Louis Vuitton ha sido el desfile que ha cerrado la primera jornada de moda masculina de París, en cuyo calendario oficial se presentan, hasta el domingo, las novedades para la primavera-verano de 2027 de más de setenta firmas.

Hoy martes también se han mostrado las propuestas de Études Studio. La marca fundada en 2012 por el dúo de creativos Aurélien Arbet y Jérémie Egry ha tomado como punto de partida en esta ocasión el trabajo de Gordon Matta-Clark.

Funcionalidad, siluetas relajadas, colores neutros y tejidos ligeros han predominado. Además, algunas de las prendas han sido diseñadas como si fueran obras de arte, con perforaciones con forma de círculo en la parte frontal y posterior.

Retrospectiva de Gianni Versace en Maillol

En la retrospectiva sobre Gianni Versace, que se puede ver en el museo Maillol hasta el 6 de septiembre, se hace un repaso al universo creativo del recordado diseñador calabrés, asesinado en Miami (Estados Unidos) en 1997, a los 50 años.

En el recorrido no faltan propuestas masculinas, como sus camisas en seda de llamativos estampados, símbolo de su estilo, donde el toque barroco y el color dominaron en un periodo en el que alcanzó el éxito, entre los años 80 y 90 del pasado siglo.

Un buen costurero tiene que ser capaz de reflejar la época en la que vive», como confesó al semanario italiano L’Espresso a mediados de la década de los 90. Y él fue uno de sus mejores exponentes.

El visitante percibe igualmente el generoso abanico de propuestas femeninas, creaciones de arte de la mesa, así como multitud de fotografías y vídeos.

Lancel celebra 150 años en París

En la plaza de la Ópera, y junto al monumental edificio de Garnier, Lancel festeja su 150 aniversario y lo hace con una gran exposición.

Fundada en 1876 y equivalente, en cierta medida, a Longchamp, aunque con menor proyección que esta última, en origen comenzaron creando pipas y estuches para transportarlas. Más adelante, se adentrarían en el universo de la marroquinería y el viaje.

En la segunda planta de la tienda insignia de Lancel, se pueden descubrir estos meses cientos de propuestas de sus archivos, desde las pipas a grandes maletas y baúles, pasando por estuches, bolsos y otros objetos de marroquinería (hasta el 23 de diciembre).

Una muestra que «no es cronológica, sino temática». Pensada con la intención de recorrer objetos y épocas «de la invención, de la belleza, de la utilidad y del placer», en palabras de Marta Franceschini, su comisaria.

Entre las propuestas, no falta el bolso Daligramme, inspirado en el alfabeto que diseñara Salvador Dalí; artista que colaboró con la «maison» en los años 1970.

Por otro lado, desde mañana miércoles y hasta el 20 de julio, se puede ver la exposición «Pomellato, le joaillier révolutionnaire» (Pomellato, el joyero revolucionario), en el Palais de Tokyo de la capital francesa.

En ella, las joyas, junto a fotografías de Horst P. Horst, Helmut Newton y Michel Comte, son las protagonistas. El motivo es el medio siglo que cumplirá en 2027 esta firma pionera de la joyería ‘prêt-à-porter’, para el día a día.

La organización resaltó la trayectoria de la reconocida diseñadora dominicana, cuya propuesta creativa estuvo marcada por la promoción de la identidad cultural, la artesanía local y el lujo caribeño, elementos que contribuyeron a posicionar la moda dominicana dentro y fuera del país.

Al recibir la distinción, la familia Polanco y el equipo de la casa de moda agradecieron el reconocimiento y destacaron que este homenaje trasciende una trayectoria profesional para convertirse en una celebración de la cultura, las raíces y el talento dominicano.

Asimismo, señalaron que el legado de Jenny Polanco continúa vigente a través de una marca que ha hecho de la dominicanidad, la artesanía y la autenticidad los pilares de su propuesta.

Indicaron que el reconocimiento representa un compromiso para seguir impulsando la moda nacional e inspirando a nuevas generaciones de diseñadores.

Así se desprende de un informe, adelantado por El Nacional y al que ha tenido acceso EFE, a partir del análisis que los Mossos d’Esquadra (policía regional catalana) hicieron del móvil del fundador de Mango en el marco de la causa en la que una jueza investiga a Jonathan Andic, el primogénito del empresario y acusado del homicidio de su padre.

El móvil descarta una distracción

El empresario falleció en diciembre de 2024 al caer desde 100 metros de altura durante una excursión por la montaña que realizaba junto con su hijo.

Entre los indicios por los que la jueza fijó una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic tras ser detenido el pasado 19 de mayo figuran las «contradicciones» en las que cree que incurrió en sus declaraciones, entre ellas sobre el uso de la cámara del móvil del fundador de Mango.

Del análisis de su móvil, los Mossos concluyen que, en el momento de la caída mortal, el empresario no lo estaba usando, por lo que creen descartada la falta de atención como posible causa.

Además, el móvil no registró ningún movimiento antes de la caída, por lo que los Mossos infieren que el fundador de Mango estaba inmóvil, sin caminar, en el momento de la precipitación, y la cámara no estaba activada.

El día de la muerte de su padre, Jonathan Andic aseguró a los Mossos que, tras quince minutos andando, adelantó a su progenitor unos tres o cuatro metros; cuando este estaba haciendo fotos con su teléfono, no lo tenía a la vista y, mientras caminaba, escuchó un ruido de piedras cayendo, se giró y vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Posteriormente, en su segunda declaración, Andic afirmó que su padre había utilizado el móvil al principio de su excursión, pero que posteriormente no lo volvió a ver usando el teléfono.

A partir del volcado del móvil de Isak Andic, la jueza ha concluido que el fundador de Mango solo utilizó el teléfono al inicio del camino para tomar varias fotos y grabar un vídeo. Además, los equipos de emergencia hallaron el teléfono en el bolsillo delantero de su pantalón.

Contradicciones y defensa de Jonathan Andic

Según los Mossos, Isak Andic hizo tres fotografías y un vídeo con su móvil a las 12:17 horas del 14 de diciembre de 2024: por las imágenes y la geolocalización se constata que el lugar exacto donde las tomó estaba al inicio del recorrido, en las escaleras donde empieza la ruta.

Entre las 12:17 horas y las 12:28 horas —momento de la caída— transcurrieron once minutos, tiempo suficiente, según los Mossos, para recorrer el trayecto entre las escaleras y el punto en el que Andic cayó por un precipicio de unos 100 metros de altura.

La defensa de Jonathan Andic sostiene en sus informes que la «pretendida contradicción» sobre estos hechos no supone un «elemento incriminatorio».

«Que su padre hiciera las fotos al inicio o posteriormente es perfectamente irrelevante a efectos incriminatorios. Es más, no es incompatible; pudo pararse en los dos momentos (inicio de recorrido y a los quince minutos) e incluso pudo pararse a los quince minutos, hacer el ademán de fotografiar y no hacerlo, como al parecer sucedió», apuntó la defensa en su recurso ante la Audiencia de Barcelona para que se revocara la fianza al primogénito.

De hecho, la defensa aportó al juzgado una pericial que concluye que el empresario se precipitó de forma «fortuita», con un tropiezo inicial y un resbalón en «tobogán» al vacío, tras reconstruir en 3D y con maniquíes el «patrón» de una caída que sufrió meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

• Doña Sofía ha llegado, ha llegado poco antes de las 22:30 horas al Teatro del Generalife, en el recinto monumental de la Alhambra, acompañada por distintas autoridades, entre ellas el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau; la consejera de Cultura en funciones, Patricia del Pozo, o la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; y, tras tomar asiento, ha dado comienzo el espectáculo.

Gala benéfica con el Ballet Flamenco

Bajo la dirección de la bailaora y coreógrafa granadina Patricia Guerrero, la compañía andaluza protagoniza esta tradicional gala flamenca a beneficio de la Fundación Reina Sofía con su última producción, una propuesta que reivindica la memoria, la transmisión y la vigencia del flamenco como una de las principales señas de identidad cultural de Andalucía.

El espectáculo toma como punto de partida la figura de Arturo Pavón y su aportación musical para adentrarse posteriormente en diversos palos tradicionales, entre ellos los verdiales, las peteneras o los romances, estableciendo un diálogo constante entre tradición y contemporaneidad.

Granada y Morente en la obra

Uno de los momentos centrales de la obra está dedicado a Granada, a través de una evocación poética del Albaicín y el Sacromonte, para continuar recordando la huella artística de Enrique Morente, considerado una de las figuras más influyentes e innovadoras del cante del siglo XX.

El montaje culmina con un homenaje a Mario Maya, creador fundamental de la danza española y del flamenco escénico contemporáneo y fundador del ballet institucional hace más de tres décadas.

Homenaje final a Mario Maya

Desde su creación en 1994, el Ballet Flamenco de Andalucía se ha consolidado como la principal compañía pública dedicada a la creación, conservación y difusión del flamenco.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una amplia actividad artística dentro y fuera de España. Bajo la dirección de Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, la formación atraviesa una etapa marcada por la reivindicación del patrimonio flamenco como una realidad viva y en permanente transformación.

El papel del festival en Granada

La tradicional gala flamenca a beneficio de la Fundación Reina Sofía es una cita que reúne cada año algunas de las propuestas más destacadas del arte jondo contemporáneo dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, considerado el más antiguo de España.

La reina Sofía ya asistió el viernes a la inauguración oficial de la 75.ª edición del Festival para hacer entrega de la Medalla de Honor al director de orquesta indio Zubin Mehta, que ofreció el concierto inaugural al frente de la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

La muestra hace un recorrido por la simplicidad en la moda desde el siglo XVIII hasta nuestros días, a través del que su comisaria, Mathilde Semal, espera ayudar a la gente a reflexionar sobre cómo elige la ropa con la que se viste.

Minimalismo como revolución

La exposición comienza en el siglo XVIII, una época en la que la moda se caracterizaba por vestidos con mucho volumen y trajes coloridos llenos de estampados y brocados. Pero, en tiempos de la Ilustración, irrumpe con fuerza un nuevo estilo que aboga por la comodidad, la simplicidad y la vuelta a la naturaleza.

 «Esa necesidad (ahora) de bajar el ritmo, de vivir de forma más tranquila y apartarse de las grandes ciudades, creo que fue exactamente el mismo fenómeno a finales del siglo XVIII, que también fue un periodo muy agitado políticamente», explicó Semal en declaraciones a EFE.

La moda de vestidos blancos de tejidos vaporosos, que puso de moda la reina María Antonieta, según la comisaria, sigue muy presente, pues redes sociales como el ‘cottage core’, que se hicieron virales a raíz de la pandemia, imitan este estilo.

Entre la restricción y la libertad

Pero es a partir del siglo XX cuando la moda femenina se va simplificando al «tomar prestados elementos de la ropa masculina que se convirtieron en una herramienta de emancipación», según explica la nota de prensa de la muestra.

• En la exposición se ve esta evolución de la moda femenina en los diseños de Coco Chanel de los años 20, que apostó por vestidos de corte recto, abandonando la silueta encorsetada del siglo XIX; en los trajes de chaqueta y pantalón de André Courrèges de los años 60 y los vestidos fluidos de Diane Von Fustengerberg, populares en la década de 1970.

«Al mismo tiempo, el armario de los hombres se simplifica de forma drástica. Este fenómeno se conoce como ‘la gran renuncia’, marcada por el abandono de la decoración ostentosa en favor de ropa sencilla y funcional», explica la muestra.

Según Semal, esta restricción en la moda masculina ha provocado que los hombres también busquen «apropiarse de ciertos códigos femeninos», como el uso de colores, la extravagancia y el volumen.

Influencia de la antigüedad clásica

Aunque la exposición empieza en el siglo XVIII, varios de los diseñadores de la muestra se inspiran en la vestimenta de la Grecia antigua.

«Lo que fascina de la antigüedad es la forma en que se confecciona la prenda, que se drapea, se plisa, se ensambla con técnicas de anudado y con broches, lo cual permite crear una prenda mucho más libre», aseguró la comisaria.

Semal destaca como ejemplo de la influencia clásica el vestido ‘Delphos’, del creador español Mariano Fortuny y su mujer Henriette Negrin, una túnica plisada de seda inspirada en la túnica de la escultura El auriga de Delphos, que se descubrió en 1896.

La influencia de este vestido de los años 20 se puede ver en la actualidad en las prendas del diseñador japonés Issey Miyake, que también ha convertido el plisado en su seña de identidad.

Minimalismo hoy en día

La exposición finaliza su recorrido con prendas desde los 90, donde diseñadores como el estadounidense Calvin Klein, el austriaco Helmut Lang o la belga Ann Demeulemeester abandonan las estridencias de los años 80 y apuestan por «colores neutros, formas limpias y tejidos simples».

En la actualidad, el minimalismo está presente en estilos como el lujo silencioso, caracterizado por prendas atemporales de colores neutros.

«Creo que en estas estéticas también hay algo de control y de pensar realmente en cada detalle para que todo quede perfecto», reconoció la experta.

La iniciativa, desarrollada del 4 al 7 de junio en escenarios emblemáticos de Casa de Campo y Altos de Chavón, combinó pasarelas, exposiciones de arte, actividades de bienestar y encuentros exclusivos, convirtiéndose en una nueva apuesta para fortalecer la oferta turística y cultural del país.

Esta primera edición nace como una propuesta para celebrar la creatividad, impulsar el talento y proyectar al país como un destino donde el lujo, la cultura y las experiencias de clase mundial convergen de manera natural”, expresó Jason Kycek, vicepresidente senior de Ventas y Mercadeo Corporativo del resort.

Diseñadores dominicanos e invitados internacionales brillan en las pasarelas

La programación inició con la inauguración de una exposición fotográfica del reconocido fotógrafo de moda Jesús Cordero en la Galería de Arte de Altos de Chavón, muestra que permanecerá abierta al público hasta julio de 2026.

Las principales pasarelas tuvieron como escenario el Marina Riverside Center, bajo la dirección creativa de Sandro Guzmán, reuniendo a 12 diseñadores y más de 90 modelos de la agencia Ossygeno Models.

La primera jornada estuvo dedicada al talento local, con propuestas de Giannina Azar, Gabriela Álvarez a través de Santo Sunday, JC Lagares, Jacqueline Then, Anna Redman y Maylé Vásquez, quienes presentaron colecciones que reflejaron la creatividad y diversidad del diseño dominicano.

El cierre de los desfiles estuvo marcado por el Grand Finale Runway Show, donde participaron reconocidas firmas y diseñadores como Jenny Polanco, Rafael Rivero, Luis Antonio, Carolina Socías, Oriett Domenech y el diseñador español Custo Barcelona, además de la participación de estudiantes de la Escuela de Diseño de Chavón.

Dayanara Torres encabeza una agenda que fusiona moda, bienestar y estilo de vida

Uno de los principales atractivos de esta primera edición fue la participación de la actriz y ex Miss Universo Dayanara Torres, quien fungió como embajadora oficial del evento.

La exreina de belleza aportó su proyección internacional a una agenda que también incluyó actividades enfocadas en el bienestar físico y emocional. Entre ellas destacó el programa Wellness Morning, con sesiones de yoga y pilates realizadas en Casa Equilibra, en Altos de Chavón.

Asimismo, el Centro de Conferencias Flamboyán acogió el panel “El Arte del Balance”, donde especialistas en salud, bienestar y desarrollo personal compartieron experiencias y recomendaciones sobre el cuidado integral, la confianza personal y los hábitos saludables.

Uno de los momentos más comentados del evento fue la participación de Ryan Muñiz, hijo de Dayanara Torres, quien desfiló como modelo invitado, marcando la primera ocasión en que madre e hijo coinciden en una pasarela de moda en República Dominicana.

• La semana concluyó con el Designer Trunk Show Experience, una actividad abierta al público que permitió a los asistentes interactuar directamente con los diseñadores invitados y conocer de cerca sus propuestas en un ambiente exclusivo.

Con esta primera edición del Casa de Campo Fashion Week, el prestigioso complejo turístico reafirma su apuesta por integrar moda, turismo de lujo, cultura y entretenimiento, al tiempo que contribuye a fortalecer la imagen de República Dominicana como uno de los destinos más atractivos y sofisticados del Caribe.